Monsoninis žygis į Malaną, Indijos Himačal Pradeše

2024 Autorius: Cyrus Reynolds | [email protected]. Paskutinį kartą keistas: 2024-02-08 16:33

Šiltas musoninis lietus užklupo Manalį – populiarų kurortinį miestą Indijos Himalajų papėdėje Himačal Pradeše. Prisiglaudęs kavinėje pagrindinėje Vashist gatvėje, kitoje Beas upės nuo Manali, perskaičiau apie netoliese esantį Malanos kaimą. Nepaisant to, kad Malana yra vos 13 mylių tiesiai nuo Manalio, ji negalėjo daug labiau skirtis nuo savo kaimynės, kuriai slegia didelis eismas. Aukštai izoliuoto slėnio kalvose kelias netoli kaimo buvo nutiestas tik pastaruosius kelerius metus, plėtojant hidroenergijos projektą Malanos upėje.

Malanos žmonės tiki, kad yra kilę iš Aleksandro Didžiojo armijų, iš jo vyrų, kurie atsiskyrė važiuodami per šią vietovę ir apsigyveno, vedę vietinius. Žmonės ten taip pat praktikuoja griežtą neliečiamumo formą ir mano, kad visi pašaliniai asmenys yra nešvarūs neliečiamieji, nesvarbu, ar jie yra induistai, ar užsieniečiai. Nors Indija konstituciškai panaikino kastų sistemą 1950 m., iš tikrųjų ji taikoma visoje šalyje. Lankytojai kviečiami apsilankyti Malanoje, tačiau jie negali liesti nieko, išskyrus žemę, kuria vaikšto. Visame kaime iškabos skelbia, kad bauda už kaimo šventyklos ar sienų palietimą yra 2,500 rupijų. Malanos pakraščiuose yra svečių namų, kurie yra atviri lankytojams, tačiau juos valdo ne vietiniai Malanos gyventojai. Jie neleidžiami tikrame kaimo perimetre.

Mano vadove Malana buvo nurodyta kaip vienos dienos kelionės iš Manali kryptis, bet mane taip sužavėjo kaimo garsas, kad nusprendžiau neskubėti ir ten nukeliauti.

Žygis iš Nagaro į Malaną

Keturių dienų, trijų naktų žygis į Malaną prasideda nuo Naggar kaimo, esančio už 14 mylių palei greitkelį į pietus nuo Manali. Iš Naggar maršrutas kyla iki 12 000 pėdų Chanderkani perėjos. Tai būtų š altas žygis, daugelį sezonų apšalęs sniegu, bet aš ėjau per liepos mėn. musoną. Tikrai ne didžiausias žygių sezonas Himačal Pradeše, bet siūlo savo atlygį, kaip turėjau atrasti.

Agentūros visame Manalyje ir Vašište gali pasirūpinti gidais ir nešėjais, kad nuvežtų keliautojus į Malaną, bet aš pasirinkau nedidelę, šeimai priklausančią agentūrą, įsikūrusią Nagare. Daugelį metų daug keliavęs po Indiją nesinervinau daugumos dalykų darydamas vienas, bet nenorėjau keliauti per kalnus be gido. Kadangi tai buvo kempingas, man taip pat reikės palapinės, miegojimo priemonių ir viso maisto. Mane lydėjo gidas Randžitas ir du nešikai-ateina-virėjai Rameshas ir Umešas. Kai kuriose kitose Indijos dalyse (pvz., Ladake) moterys keliautojai gali samdyti gidus. Neturėjau šios parinkties šiam žygiui Himačal Pradeše, bet įsitikinau, kadagentūra, kurioje užsisakiau užsakymą, gavo gerų atsiliepimų ir nuorodų, todėl per keturias dienas jaučiausi visiškai patogiai trijų vyrų akivaizdoje.

Smarkus lietus naktį ir pirmos dienos rytą reiškė, kad pradėjome lėtai, bet vienas iš pranašumų pradedant žygį nuo Nagaro, o ne nuo Manali yra tai, kad tako galas yra vos kelios minutės kelio automobiliu.

Pirmąsias dvi dienas vaikščiojimas buvo visiškai įkalnėn, tačiau jis nebuvo per kietas ir ėjo per miškus, pievas ir mažus kaimelius. Pirmasis kaimas, kurį pasiekėme, buvo Rumsu, vos 30 minučių nuo Naggar. Su tradiciniais akmeniniais namais ir Himachali stiliaus medinėmis šventyklomis, tai ideali vienos dienos kelionių vieta keliautojams, kurie neturi laiko ilgesniam žygiui iš Nagaro.

Lietus vėl prasidėjo Rumsu ir tęsėsi visą likusią dienos dalį. Tačiau pats Naggar yra beveik 6 000 pėdų aukštyje, o mums kylant į aukštį lietus buvo maloniai vėsinantis, o ne tvankiai drėgnas. Po maždaug 3,5 valandos pasivaikščiojimo pasiekėme pievą, kuri buvo pirmoji stovyklavietė. Jei nebūtų lijęs, būtų buvę įspūdingi Kullu slėnio vaizdai, tačiau musonas suteikė man dingstį trauktis į palapinę ir paskaityti vakare. Mes buvome vienintelė ten stovyklavusi grupė, nors Randžitas man pasakė, kad birželį, kai studentai atostogauja, šurmuliuoja.

Naktį smarkiai lijo ir, nors man pavyko išlikti sausai, vanduo prasiskverbė pro mano palapinės paklodę ir sušlapino daugumą mano daiktų. Laimei,vienas drabužių komplektas gulėjo ant visų kitų, ir jie liko sausi, todėl man nereikėjo dėvėti šlapių drabužių.

Antra vaikščiojimo diena buvo panaši į pirmąją: per miškus ir pievas, protarpiais lyjant, į kalną. Pradėjau abejoti žygio išmintimi per patį musoną, bet buvau dėkingas, kad bent jau nebuvo dėlių.

Trečioji diena prasidėjo geriau, tik šiek tiek lietus. Tai buvo diena, kurios man buvo liepta laukti, kai pasieksime Malaną. Tačiau ne anksčiau nei kirsite aukštą Chanderkani perėją, kuri jungia Kullu slėnį su Malanos slėniu, kuris pats jungiasi su Parvati slėniu už jo ribų. Diena baigtųsi labai stačiu nusileidimu į mūsų stovyklavietę virš Malanos.

Pakilimas į perėją buvo stebėtinai lengvas. Buvome stovyklavę maždaug 90 minučių pėsčiomis po perėja, bet dažniausiai tai buvo švelnus pasivaikščiojimas į kalną per pievas. 12 000 pėdų aukštyje Chanderkani perėja yra pakankamai aukšta, todėl keliautojai gali jausti galvos svaigimą, dusulį arba dėl aukščio sukeltą galvos skausmą. Aš nepastebėjau aukščio, bet tai galėjo būti dėl to, kad ką tik keletą savaičių praleidau Ladake dideliame aukštyje. Keliautojai, atvykstantys iš mažesnio aukščio, turėtų žinoti, kad Chanderkani perėjoje gali jaustis blogai, tačiau tai greičiausiai bus trumpalaikė, nes takas netrukus smarkiai nusileis. Lengviausias vaistas nuo aukščio ligos yra nusileisti.

Lietaus debesys vėl uždengė vaizdus, bet bent jau nebuvo sniego, kuriuo būtų galima lįsti. Sniego gali būti visą kelią iki birželio mėn., todėl protinga pasiruošti šiam žygiui bet kuriuo metumetų laikas.

Pievos, vedančios žemyn nuo perėjos, buvo tankios ryškių, spalvingų lauko gėlių ir dūzgė nuo bičių garsų. Nors ir ne toks garsus kaip Gėlių slėnio žygis Utarakhande, gėlių kilimai čia yra vienodai įspūdingi. Violetiniai snapeliai, mažytės mėlynos neužmirštuolės, geltonos ramunėlės, ryškiai raudonos aguonas primenančios gėlės (kurios nebuvo aguonos) ir daugybė rožinių, violetinių, mėlynų, geltonų, raudonų gėlių, kurių negalėčiau pavadinti. pasirengusi kiekvienai drėgno diskomforto akimirkai, kurią jaučiau iki tol kelionėje.

Nusileidimas į Malaną

Sustojome pavalgyti iškylos pietų kalnų tako į Malaną viršuje. Atlikęs keletą žygių po Himalajus žinojau, kad nusileidimas dažnai yra sudėtingesnis nei pakilimas, bet nesupratau, kaip sunku tai bus. Žygis iš Naggar į Malaną buvo įvertintas kaip „įtemptas“ir po pirmųjų dviejų dienų maniau, kad tai buvo netikslu. Bet trečios dienos pabaigoje supratau, kodėl. „Kelias“nuo Chanderkani perėjos žemyn į Malaną buvo per storą, aukštą lapiją ir per stačias uolas. Kelias per Malanos slėnį buvo svaiginančiai status, ilgas kelias žemyn. Kadangi buvo musonų sezonas, takas buvo šlapias, bet, laimei, šią dieną lietaus nedaug. Maždaug po valandos mano kojos pradėjo nevaldomai drebėti ir didžiąją kelio dalį turėjau remtis į Ranjit. Visas nusileidimas užtruko apie keturias valandas.

Mano gidams įrengus stovyklą ant nedidelio kalnagūbrio virš Malanos, ašmėgavosi aiškiais saulėlydžio vaizdais žemyn Malanos slėnyje ir link Parvati slėnio. Pirmasis giedras žygio vakaras.

Kitą rytą nuėjome į pačią Malaną, esančią tik dešimt minučių nuo stovyklavietės. Malana buvo viena iš labiausiai izoliuotų gyvenviečių Himačal Pradeše, kol prieš keletą metų buvo nutiestas kelias per Malanos slėnį, tuo pačiu metu kaip ir hidroenergijos projektas. Malanos kaimas yra vienintelė gyvenvietė Malanos slėnyje. Kadangi gyventojai yra labai paslaptingi (ir kalba savo kalba, Kanashi), nežinoma, kiek žmonių ten nuolat gyvena. Bet kokiu atveju ne daugiau nei keli šimtai.

Ranjit parodė mane į šventyklą, nors mūsų neįleido. Ėjome pro nedidelę mokyklą ir biblioteką, abi uždarytos. 2008 m. kilęs rimtas gaisras sunaikino daugelį seniausių Malanos kultūros objektų. Malanos atmosfera labai skiriasi nuo kitų Himačal Pradešo miestų, kurie paprastai būna labai tvarkingi, tvarkingi ir ramūs. Nors nesijaučiau nepageidaujamas, o aplinkui buvo keletas kitų turistų, galbūt tai lėmė tai, kad žinodamas, kad gausiu baudą už sienos palietimą, dėl kurio pasijutau šiek tiek nejaukiai.

Mano visą kūną skaudėjo nuo praėjusios dienos nusileidimo, ir aš klaidingai maniau, kad paskutinė ėjimo diena bus lengva. Bet mums teko leistis toliau iki kelio per Malanos slėnį, nors šį kartą aiškiau apibrėžtu pėsčiųjų taku. Prireikė maždaug 90 minučių nusileisti iki kelio Malanos slėnio apačioje, tekančio palei stačią b alto vandens Malanos upę, griaunančią per uolas. Mesvaikščiojo keliu dar dvi valandas, pasiekdamas platesnį Parvati slėnį, nuo kurio atsišakoja Malanos slėnis. Kai pasiekėme dviejų slėnių susitikimo vietą, buvo aišku, kokie statūs yra Malanos slėnio kraštai ir kokia toli yra ši maža atšaka.

Štai čia turėjome susitikti su savo pikapu, kad 2–3 valandas nuvežtume atgal į Naggarą. Bet mums paskambino, kad prakiuro džipui padanga, jis buvo taisomas pas mechaniką Džhari mieste ir negalėjo iki galo mūsų pasiimti! Taigi, mes turėjome nueiti daugiau laiptelių į Jhari. Pabaigoje labai knibždau, bet nekantriai laukiau, kada grįšiu į Vašištą ir pasimėgauju natūraliose karštosiose versmėse po atviru dangumi kaimo centre – būtent tai ir padariau kitą dieną.