Literatūros persekiojimai Paryžiuje: garsių rašytojų mėgstamiausios vietos

2024 Autorius: Cyrus Reynolds | [email protected]. Paskutinį kartą keistas: 2024-02-08 17:28

Paryžius gali būti žinomas dėl savo aukštosios virtuvės, mados ir žymių orientyrų, tokių kaip Eifelio bokštas, tačiau jis taip pat persmelktas literatūros istorijos, kuri neturėtų likti neatrasta kitoje kelionėje į Prancūzijos sostinę. Tokie diduoliai kaip Simone de Beauvoir, Jamesas Baldwinas, F. Scottas Fitzgeraldas ir Ernestas Hemingway'us užsidirbo Paryžiuje ir paliko literatūrinį palikimą daugelyje miesto vietų.

Jei pats esate rašytojas, jums būtų sunku rasti geresnio įkvėpimo nei šie 10 barų, kavinių, knygynų, sodų ir restoranų, kuriuose kažkada buvo tiek daug puikių protų. O jei esate aistringas literatūros mėgėjas, koks geresnis būdas praleisti popietę, nei sėdėti su gera knyga vienoje iš šių vietų ir mėgautis miesto kultūrine ir istorine dovana? Nuo Jeano Paulo Sartre'o, gurkšnojančio kavą restorane „Les Deux Magots“, iki Hemingvėjaus odės „La Closerie des Lilas“filme „Moveable Feast“– šios dešimt vietų prišauks visokius gerybinius knyginius vaiduoklius. Skaitykite toliau ir pasitraukite į savarankišką literatūrinę ekskursiją po miestą.

Praktinė informacija apie literatūrinį turą

Ekskursija prasideda pietų Paryžiuje netoli Monparnaso, bet nedvejodamiPradėkite savo bet kur ir pamatykite tiek daug šių garsių vietų, kiek turite laiko ir jėgų. Jei norite, visą ekskursiją galite atlikti pėsčiomis arba važiuoti metro. Sutvarkėme kavines taip, kad galėtumėte sekti lengva trajektorija, tačiau įsitikinkite, kad turite gerą Paryžiaus gatvių žemėlapį arba išmaniųjų telefonų žemėlapius, kurie padės jums nukreipti.

La Closerie des Lilas

Ši prašmatni kavinė-baras ir restoranas netoli Monparnaso, žinomas dėl savo šviežių austrių, jautienos tartarų ir alyvų pripildytos terasos, kadaise buvo prancūzų ir amerikiečių rašytojų trykštimo vieta. XIX amžiaus prancūzų poetai Paulas Verlaine'as ir Charlesas Baudelaire'as nuolat čia gerdavo gėrimus, o kitas poetas Paulas Fortas kiekvieną antradienį čia susitikdavo skaityti eilėraščius su Guillaume'u Apollinaire'u ir Maxu Jacobu.

Samuelis Beckettas, Manas Ray'us, Oscaras Wilde'as ir Jeanas-Paulis Sartre'as buvo tik keletas iš daugelio rašytojų ir poetų, kurie dažnai lankėsi šioje vietoje, tačiau būtent XX amžiaus trečiojo ir trečiojo dešimtmečio amerikiečių inteligentija iš tikrųjų išsiskyrė.. Fitzgeraldas, Hemingvėjus ir Henry Milleris dažnai sustodavo išgerti, o Hemingvėjus rašė apie barą savo atsiminimuose apie Paryžių „A Moveable Feast“. Fitzgeraldas taip pat pirmą kartą atidavė savo „Didžiojo Getsbio“rankraštį savo draugui Hemingway'ui, kad šis, anot legendos, perskaitytų čia.

Jardin du Luxembourg

Vos kelios minutės kelio nuo Closerie des Lilas yra antra savarankiškos ekskursijos po literatūrinį Paryžių stotelė. Liuksemburgo sodai su nepriekaištingais krūmais, elegantiškai prižiūrimimedžiai ir sprogstančios gėlių kompozicijos – tai atpalaiduojanti vieta saulėtą popietę pasivaikščioti. Paryžiaus literatų minia tikrai nebuvo akla savo žavesiui, o parkas buvo pagrindinė kai kurių žinomiausių Prancūzijos kūrinių dalis. Viktoras Hugo savo šedevre Les Miserables atkreipė dėmesį į parką – jis tampa pirmojo Mariaus Pontmercy ir Cosette susitikimo vieta. Henris Jamesas taip pat demonstruoja sodus filme „Ambasadoriai“, o čia vyksta paskutinė Williamo Faulknerio šventovės scena. Kai Paryžiaus rašytojai savo kūryboje negiedojo garsaus sodo liaupses, o patys tuo mėgavosi – sakoma, kad Paulas Verlaine'as ir André Gide'as praleido laiką klajodami parke, ieškodami įkvėpimo.

Vėliau sodas buvo mėgstamiausia amerikiečių rašytojos ir literatūros salono doyenne Gertrude Stein ir jos partnerės Alice B. Toklas vieta: jie gyveno vos už kelių kvartalų adresu Rue de Fleurus 27 ir gyveno daugybė menininkų ir rašytojų. jų butą. Ją taip pat pamėgo kolegos amerikiečių emigrantai rašytojai Richardas Wrightas, Jamesas Baldwinas ir Chesteris Himesas, kurie dažnai lankėsi kitoje kelio pusėje esančioje kavinėje Tournon.

Cafe Tournon, Džeimso Baldwino, Richardo Wrighto ir kitų vaiduoklis

Ši kavinė, esanti netoli Liuksemburgo rūmų ir sodų, yra mažiau žinoma, bet svarbi mūsų kelionės stotelė. Kaip ir didžioji dalis Paryžiaus literatūros istorijos, amerikiečių rašytojai turėjo aiškilią vietą jame, o „Café Tournon“nebuvo išimtis. Kavinė šeštajame dešimtmetyje tapo nuolatine tokių afroamerikiečių literatūros veikėjų, kaip Jamesas Baldwinas, Richardas Wrightas ir Williamas Gardneris Smithas, stotele. Remiantis 2001 m. Hazel Rowley biografija Richard Wright: the Life and Times, Wright dažnai užsudavo po pietų išgerti kavos, pažaisti pinball ir susitikti su kolegomis rašytojais bei draugais. Jo draugas ir kolega rašytojas Chesteris Himesas dažnai užsukdavo, o kavinė tapo ne tik Wrighto sinonimu, bet ir vieta keistis naujienomis apie Ameriką. Vėliau kavinė išlaikė savo literatūrinį polinkį, o žurnalistas George'as Plimptonas padarė ją savo pasirinkta kavine. Būtent čia literatūros žurnalas „The Paris Review“pirmą kartą susiformavo vadovaujant Plimptonui.

Šekspyro ir kompanijos knygynas

Sustojimas šiame nuostabiame angliškame knygyne su vaizdu į Seną ir Dievo Motinos katedrą tapo įprasta daugeliui turistų. Tačiau daugelis gali nežinoti, kad Shakespeare and Company iš pradžių veikė kaip skolinanti biblioteka ir knygų pardavėja toliau rue de l'Odeon gatvėje, priklausanti amerikiečių emigrantei ir literatūros rėmėjai Sylvia Beach.

Nuo 1921 m. iki 1940 m. knygynas buvo tokių garsių angloamerikiečių rašytojų, kaip Hemingway, Fitzgerald, Gertrude Stein ir Ezra Pound, spurdavimo vieta. Pranešama, kad airių rašytojas Jamesas Joyce'as parduotuvę naudojo kaip savo biurą. Po originaloparduotuvė uždaryta, 1951 m. George'as Whitmanas atidarė naują knygyną ir pavadino jį „Shakespeare and Company“Bičo ir jos milžiniško literatūrinio palikimo garbei. Netrukus jis tapo vertinamu prieglobsčiu tokiems ritmingiems poetams kaip Allenas Ginsbergas ir Williamas S. Burroughsas, o šiandien puoselėja jaunų rašytojų, kurie apsistoja parduotuvėje mainais už darbą, ambicijas.

Les Deux Magots

Jei yra viena Paryžiaus sritis, kurioje rašoma literatūros istorija, tai Saint-Germain-des-Prés; ir jei viena vieta galėtų tai įkūnyti, tai tikriausiai būtų Les Deux Magots. Šią prašmatnią kavinę bėgant metams pasisavino keistas turtingiausių ir paprastų miesto turistų mišinys. Tačiau Les Deux Magots kadaise buvo ryškiausių Paryžiaus literatūros žvaigždžių ir jų gerbėjų centras.

Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir ir Albert Camus dažnai sustodavo čia išgerti stiprios kavos ir pakalbėti apie filosofines diskusijas, o prieš eidami per gatvę į kitą žavingą vietą – Café de Flore (žr. kitą ekskursijos žingsnį). Hemingvėjus ir Jamesas Joyce'as taip pat kartkartėmis čia atvykdavo. Kavinė tapo tokiu literatūrinės veiklos centru, kad nuo 1933 m. pradėjo siūlyti savo literatūrinę premiją.

Café de Flore

Tiesiog priešais Les Deux Magots ir Prancūzijos literatūros istorijoje užimanti tiek pat vietos yra Café de Flore. Apollinaire'as ir Salmonas atvykdavo čia dirbti su savo meno apžvalga „Les Soirées de Paris“, o André Bretonas čia ir kitur praleido ištisas dienas.gatvėje Les Deux Magots. Prancūzų poetas Jacques'as Prevertas taip pat įkūrė parduotuvę kavinėje, sukviesdamas draugų grupes nakvynei.

Kavinė įgijo naują šlovę XX amžiaus ketvirtajame ir šeštajame dešimtmečiuose, kai tapo karšta egzistencializmo vieta. Galios pora Simone de Beauvoir ir Jeanas-Paulis Sartre'as čia praleisdavo didelę savo dienų dalį, nuo ryto iki vakaro aiškindami savo filosofijas. Kavinėje, atsižvelgiant į savo ilgalaikę draugišką konkurenciją su Les Deux Magots, taip pat yra kasmetinė literatūrinė premija.

Lapérouse, Viktoro Hugo, George'o Sand ir kitų vaiduoklis

Toliau mūsų kelionėje yra išskirtinis senas restoranas ir baras, esantis ant Senos kranto, galintis pasigirti daugiau nei 150 metų literatūros istorija. Pirmą kartą atidarytas XVIII amžiaus pabaigoje, Lapérouse XIX amžiaus viduryje buvo mėgstamas literatūros didžiūnų, tokių kaip Viktoras Hugo, George'as Sandas, Alfredas de Musset ir Gustavas Flaubertas, „salonas“, kuriame buvo naudojamasi privačiuose antrojo aukšto kambariuose susitikti ir rašyti. jų šefo užkandžiai. Nors vėliau tos pačios patalpos išgarsėjo dėl niūrių pasimatymų, restoranas šiandien yra gerbiama įstaiga: jo senojo pasaulio žavesys, įskaitant cinko barą su fortepijonu ir grakščiais senais lipdiniais, ir toliau traukia literatūros ir kultūros elitą.. Tai tiesiog vienas romantiškiausių Paryžiaus restoranų, puikiai tinkantis pasimėgauti ar ramiai išgerti vien tik su rašikliu ir užrašų knygele.

Cafe Procope: pretenduoja būti seniausiu Paryžiaus restoranu

Toliau vadovaukitės savarankiškaituras yra vieta, kuri, kaip žinoma, yra seniausia viešoji Paryžiaus kavinė ir yra vos už kelių kvartalų nuo Flore ir Magots. 1686 m. įkurta siciliečių virtuvės šefo Francesco Procopio dei Coltelli, tai buvo pagrindinis XVIII amžiaus literatūros ir filosofijos taškas, kuriame gyveno tokie žymūs veikėjai kaip satyros meistras Volteras ir enciklopedistas, filosofas ir meno kritikas Denisas Diderot.

Kurę ir įkvėpti keisto naujo purvo užvirimo, vadinamo „kava“, Volteras, Diderot ir kiti pagrindiniai XVIII amžiaus mąstytojai ir rašytojai, įskaitant Jeaną-Jacques'ą Rousseau ir amerikiečių revoliucionierius Benjaminas Franklinas ir Thomasas Jeffersonas, susitiko čia, kad įsitrauktų į nesibaigiančius dalykus. valandų karštų diskusijų ir pokalbių. Sklido gandai, kad Volteras per dieną išgeria daugiau nei 40 puodelių alaus su kofeinu, o enciklopedijų rašytojai, padovanoję pasauliui demokratinių žinių dovaną, taip pat buvo užsikabinę ant šių dalykų. Nenuostabu, kad jie tiek daug nuveikė.

Vėliau XIX amžiaus rašytojai romantikai, tokie kaip George'as Sandas ir Alfredas de Musset'as, taip pat dažnai lankėsi Prokope, ir jo, kaip literatūros legendos, statusas išliko. Dabar istorinėje vietoje, atnaujintoje devintojo dešimtmečio pabaigoje, imituojant senąjį XVIII amžiaus stilių, saugomos relikvijos, pavyzdžiui, Voltero stalas. Tai gali būti turistinė, bet verta pažiūrėti.

Hemingway baras „The Ritz“

Atėjo laikas kirsti Seną ir pereiti į dešinįjį krantą, kad pamatytumėte kelias paskutines Prancūzijos sostinės vietas, kurios buvo geidžiamos rašytojų. Prabangus viešbutis „Ritz“yra labiau rūmai, priimantys kai kuriuos pasaulio žmonesturtingiausi ir žinomiausi svečiai. Nors viešbučio palikimas, kaip išties „ritminga“vieta, buvo įtvirtintas dar gerokai anksčiau, nei Ernestas Hemingway'us padarė savo žymę – prancūzų rašytojas Marcelis Proustas kažkada čia surengė ekstravagantiškus vakarienės vakarėlius, o Ernestas atėjo įkūnyti penkių žvaigždučių viešbutį. Nuo to laiko baras buvo pavadintas jo vardu ir yra vienas stilingiausių viešbučio barų Paryžiuje.

Jis ir F. Scottas Fitzgeraldas praleido daug valandų viešbučio dabar jau garsėjančiame bare, o pasibaigus Antrajam pasauliniam karui Hemingvėjus – tuometinis karo korespondentas – asmeniškai paskelbė, kad baras išlaisvintas nuo nacių. kuris buvo užėmęs viešbutį kaip karinis štabas. Vėliau Hemingvėjus pristatė juostą filme „The Sun also Rises“ir kažkada rašė: „Kai svajoju apie pomirtinį gyvenimą danguje, veiksmas visada vyksta Paryžiaus Ritz“.

Nr.

Cafe de la Paix

Paskutinė mūsų kelionės stotelė yra dešiniajame krante esanti kavinė su rimtu literatūriniu įsitikinimu. Nenuostabu, kad kai kurie trokštantys ir garsūs Paryžiaus rašytojai gėrė kavą ar vakarienę Café de la Paix. Įsikūrusi kitoje gatvės pusėje nuo puošnios „Opera Garnier“su blizgančiais auksiniais lipdiniais, kavinė buvo puikioje vietoje įkvėpdama savo klientus. Jis atidarytas 1862 m. kaip „Grand Hotel de la Paix“dalis ir netrukus tapo įprasta šmaikštaus Oskaro Vaildo pietų vieta. Prancūzų rašytojai Marcelis Proustas, Emilis Zola ir Guy de Maupassanttaip pat dažnai čia vakarieniaudavo prieš eidami į operą.