Kutch rajono rankdarbiai Gudžarate, Indijoje

2024 Autorius: Cyrus Reynolds | [email protected]. Paskutinį kartą keistas: 2024-02-08 16:50

Su vyru tris mėnesius gyvenome gyvybingame ir sausakimšame Mumbajuje, kai atsidūrėme purvinu keliu, kurį vairavo vyras, vardu Bharatas. Mus supo ricinos aliejaus telkiniai, pelkės, pilnos paukščių, ir kilometrai plokščio smėlio. Retkarčiais pamatydavome žemų purvo namelių grupes ir moteris bei merginas, vaikštančias su vandens ąsočiais ant galvų. Vienu metu sustojome prie didelės girdyklos, kurioje gėrė ir plaukiojo kupranugariai ir buivolai, o netoliese budėjo piemenų pora.

Mes buvome Kutch rajone Gudžarate, Indijos valstijoje, esančioje tarp Maharaštros, kurioje yra Mumbajus, ir Pakistano sienos šiaurėje. Tai buvo atoki ir kaimo Indija, visiškai kitokia nei šurmuliuojantis Bombėjus (senasis Mumbajaus pavadinimas, kurį vis dar naudoja dauguma vietinių), prie kurio buvome įpratę. Mumbajus pilnas minios spalvingai apsirengusių žmonių, besiveržiančių jo siaurose gatvelėse ir aplink jas, bandydami išvengti dviračių ir autorikšų, besisukančių aplink gremėzdiškus taksi, kai nesibaigia garsai. Tirštas pilkas taršos rūkas tvyro virš viso miesto, sunku rasti asmeninę erdvę, o kvapų ir garsų kakofonija bombarduoja jus beveik visur – Mumbajus yravibruojantis su žmonija ir savaip gražus. Bet ir vargina.

Atvykome į Kutch pabėgti, pasimėgauti plačiomis erdvėmis ir nuostabia gamta bei susitikti su amatininkais, apie kuriuos tiek daug girdėjome. Indijoje praleistas laikas apėmė visą didžiulę šalį, įskaitant populiarias sustojimus per Auksinį trikampį ir už jos ribų, bet mes ieškojome kažko kitokio, kur mažiau keliautų. Mūsų draugai pažadėjo, kad Kutchas nepanašus į jokią kitą Indijos ar pasaulio dalį. Ir jie buvo teisūs.

Kelias į Bhuj

Bhuj, didžiausias Kutch miestas, yra tik maždaug 3 valandos nuo Pakistano sienos. Norėdami ten patekti, turėjome skristi iš Mumbajaus į Ahmadabadą, Gudžarato sostinę, o tada važiuoti aštuonių valandų traukiniu į vakarus. (Nors skristi į Bhuj iš tiesų yra galimybė.)

Bhuj yra šiek tiek išblukusi šlovė. Siena aptvertas senamiestis buvo įkurtas dar 1500-aisiais ir šimtus metų valdė Jadeja Radžputų dinastija, viena iš seniausių induistų dinastijų, kol Indija 1947 m. įkūrė respubliką. Bhuj mieste yra didelis fortas ant kalvos. daugelio mūšių, įskaitant mogolų, musulmonų ir britų išpuolius. Miestas taip pat patyrė daug žemės drebėjimų, paskutinį kartą 2001 m., dėl kurių buvo niokojami senoviniai pastatai ir daug gyvybių. Nors per tuos metus buvo padaryta tam tikrų patobulinimų, nes vis dar matėme daug pusiau nugriautų pastatų ir apgriuvusių kelių.

Kai pagaliau atvykome į Buhj, pirmoji mūsų stotelė buvo Aina Mahal, XVIII a. rūmai, kurie dabar yra muziejus. Mes ieškojomePramod Jethi, žmogui, kuris (tiesiogine prasme) parašė knygą apie Kutchą, jo istoriją, gentis ir genčių amatus. Kaip buvęs Ainos Mahal muziejaus kuratorius ir nuolatinis Kutcho 875 kaimų ir gyventojų ekspertas, nėra geresnio gido po vietovę nei ponas Jethis.

Radome jį sėdintį prie Ainos Mahal ir aptarę, ką norime pamatyti, jis sukūrė mums maršrutą ir sujungė mus su vairuotoju ir gidu-Bharat. Kitą rytą Baharatas paėmė mus į savo autorikšą ir mes jau pakeliui palikome miestą už savęs.

Kutcho kaimai

Kitos trys dienos buvo sūkurys tyrinėjant kaimus, mokantis apie įvairias gentis ir jų neįtikėtinus amatus bei sutinkant tiek daug dosnių žmonių, kurie pakvietė mus į savo namus. O kokie tai buvo namai! Nors mažas (tik vienas kambarys), buvo lengva pasakyti, koks svarbus Kutch žmonėms yra meniškumas. Tai buvo ne tik paprasti moliniai nameliai: daugelis iš vidaus ir išorės buvo padengti įmantriais veidrodžiais, įsmeigtais į lipdomą purvą taip, kad jie blizgėjo saulėje, o kiti buvo nudažyti ryškiomis spalvomis. IšsamusVeidrodiniai darbai tęsėsi viduje, kartais veikiantys kaip baldai, laikantys televizorius ir indus, o kartais kaip gryna puošmena.

Per tris dienas sutikome žmonių iš kelių skirtingų genčių (Dhanetah Jat, Gharacia Jat, Harijan ir Rabari), kurie gyveno tarp Ludiya, Dhordo, Khodai, Bhirendiara, Khavda ir Hodka kaimų. Beveik niekas nekalbėjo angliškai (ką daro dauguma miesto indėnų), o kalbėjo vietine tarme ir šiek tiek hindi. Turėdami kalbos barjerą ir didelį atstumą tarp kaimų greitai supratome, kaip svarbu Kutch mieste turėti išmanų gidą. Be Bharato nebūtume galėję tiek daug pamatyti ar patirti.

Per Bharatą sužinojome, kad dažniausiai vyrai dirbo laukuose, ganydami karves ir avis, o moterys rūpinosi namais. Kai kurios gentys yra klajoklių arba pusiau klajoklių ir jos atsidūrė Kutch iš tokių vietų kaip Džaisalmeris, Pakistanas, Iranas ir Afganistanas. Kiekviena gentis turi tam tikrą drabužių, siuvinėjimo ir papuošalų tipą. Pavyzdžiui, Jat moterys siuva sudėtingus kvadratinius siuvinėjimus ant kaklo papuošalų ir dėvi juos ant raudonų suknelių, o vyrai dėvi b altą apdarą su kaklaraiščiais, o ne sagomis ir b altais turbanais. Ištekėjusioms Rabari moterims įteikiamas ypatingas auksinis karoliai, puošti tarsi kerais. Atidžiau pažvelgus (ir su paaiškinimu), paaiškėjo, kad kiekvienas iš šių žavesių iš tikrųjų yra įrankis: dantų krapštukas, ausų krapštukas ir nagų dildė, visi pagaminti iš aukso. Rabari moterys taip pat nešioja sudėtingus auskarus su daugybe auskarų, kurie ištempia jų skilteles, o kai kurie vyraitaip pat didelės ausų angos. Haridžano moterys nešioja didelius disko formos nosies žiedus, ryškiaspalves ir stipriai išsiuvinėtas tunikas, o ant žastų – krūvas b altų apyrankių, o nuo riešų – spalvotas apyrankes.

Bharatas nuvežė mus į įvairius namus susitikti su kaimo gyventojais. Visi buvo labai svetingi ir draugiški, o tai mane nustebino. Jungtinėse Valstijose, iš kurios aš esu, būtų keista atvesti lankytoją į nepažįstamo žmogaus namus, kad pamatytų, kaip jie gyvena. Tačiau Kutche mus pasitiko išskėstomis rankomis. Tokį svetingumą patyrėme ir kitose Indijos dalyse, ypač su visai neturtingais ir mažai ką turėjusiais žmonėmis. Kad ir kokia kukli jų gyvenimo padėtis, jie pakviesdavo mus į vidų ir pasiūlydavo arbatos. Tai buvo įprastas mandagumas ir jis sukūrė neabejotiną šilumos ir dosnumo jausmą, kurį kartais gali būti sunku patirti keliaujant.

Kutch's Tribal Handicrafts

Kai keliavome po Kutchą, kai kurie žmonės bandė mums parduoti kai kuriuos savo rankdarbius ir paskatino mane pasimatuoti storas sidabrines apyrankes, o kiti leido mums jas stebėti jiems dirbant. Keli pasiūlė mums valgytiir arbata, o kartais pietaudavome, siūlydami sumokėti kelias rupijas už paprastą chapatti paplotėlį ir daržovių karį. Amatai skirtinguose kaimuose skiriasi, bet visi buvo įspūdingi.

Khavda kaime yra unikalus dekoruotos terakotos keramikos stilius. Vyrai yra atsakingi už mėtymą ir formavimą ant rato, o moterys piešia paprastas linijas ir taškines dekoracijas molio pagrindu pagamintais dažais. Stebėjome, kaip moteris padėjo lėkštę ant besisukančio stovo, kuris lėtai sukosi, laikydamas ploną šepetį, kad sukurtų tobulai vienodas linijas. Po dekoravimo keramikos dirbiniai išdžiūsta saulėje prieš kepant orkaitėje, maitinamoje sausomis mediena ir karvių mėšlu, tada padengiami geru, tam tikra žeme, kad suteiktų ikonišką raudoną spalvą.

Nironos kaime, kur prieš šimtus metų iš Pakistano atvyko daug induistų migrantų, pamatėme veikiančius tris senovinius meno kūrinius: rankų darbo varinius varpelius, lako dirbinius ir roganišką dūsavimą. Kutch gyventojai naudoja varinius varpelius ant kupranugarių ir buivolių kaklų, kad galėtų stebėti gyvūnus. Susipažinome su Husenu Sidhiku Luharu ir stebėjome, kaip jis iš perdirbto metalo laužo kala varinius varpelius ir formuoja juos naudodami tarpusavyje sujungtas įpjovas, o ne suvirindamas. Varpai yra 13 skirtingų dydžių, nuo labai mažų iki labai didelių. Nusipirkome keletą, nes jie, žinoma, taip pat daro gražius lauko varpelius ir puošia.

Sudėtingus Nironos lakus gamina meistras, kuris valdo tekinimo stakles kojomis, suko norimą lakuoti daiktą pirmyn ir atgal. Pirmiausia jis išpjovė į medieną griovelius, o tada paėmė lakąspalvotą dervos stulpelį ir prilaikydami jį prie besisukančio objekto. Dėl trinties susidaro pakankamai šilumos, kad vaškinė medžiaga ištirptų ant objekto ir nuspalvintų jį.

Tada sutikome Abdulą Gafurą Kahtri, aštuntos kartos šeimos, kuri daugiau nei 300 metų kūrė roganišką meną, narį. Šeima yra paskutinė, kuri vis dar kuria roganų tapybą, o Abdulas savo gyvenimą paskyrė mirštančio meno gelbėjimui, dalindamasis juo su pasauliu ir mokydamas likusius savo šeimos narius, kad užtikrintų, jog kraujo linija tęstųsi. Jis su sūnumi Jumma mums pademonstravo senovinį roganų tapybos meną, pirmiausia išvirdami ricinos aliejų į lipnią pasta ir įmaišydami įvairių spalvų miltelių. Tada Jumma plonu geležiniu strypu ištempė pastą į piešinius, nupieštus ant vienos audinio gabalo pusės. Galiausiai jis perlenkė audinį per pusę, perkeldamas dizainą į kitą pusę. Užbaigtas kūrinys buvo sudėtingas simetriškas raštas, imituojantis labai tiksliai išdėstytų spalvų pliūpsnį. Niekada anksčiau nemačiau šio dažymo būdo – nuo ingredientų iki technikos.

Be viso neįtikėtino žmogaus sukurto meno, mes taip pat pamatėme vieną didžiausių Motinos Gamtos kūrinių. Vieną popietę Bharatas nuvedė mus į Didžiąją Ranną, kuri, kaip manoma, yra didžiausia druskos dykuma pasaulyje. Jis užima didelę Taro dykumos dalį ir eina tiesiai per sieną į Pakistaną. Bharatas mums pasakė, kad vienintelis būdas kirsti b altąją dykumą yra per kupranugarį ir jį pamačius ir eiti toliautai - aš juo tikiu. Dalis druskos yra sausa ir kieta, bet kuo toliau, tuo ji tampa pelkėtesnė ir netrukus nugrimztate į sūrų vandenį.

Per tris kaimo tyrinėjimo dienas praleidome vieną naktį viešbutyje, kuris matė geresnių dienų Bhuj mieste, ir vieną naktį Shaam-E-Sarhad Village Resort Hodkoje, kaime, kuriame priklauso genčiai ir eksploatuojamas viešbutis. Kambariai iš tikrųjų yra tradiciniai purvo nameliai ir "ekologinės palapinės", kurie buvo atnaujinti su moderniais patogumais, įskaitant vonios kambarius. Nameliai ir palapinės pasižymi detaliais veidrodžiais, kuriuos matėme žmonių namuose, taip pat ryškios tekstilės ir chavdos keramikos.

Paskutinį vakarą Hodkoje, suvalgę vietinės virtuvės savitarnos vakarienę viešbučio valgomojo palapinėje po atviru dangumi, su keletu kitų svečių susirinkome prie laužo, kai kurie muzikantai grojo vietinę muziką. Pagalvojus apie visą meną, kurį matėme, man pasirodė, kad nė vienas iš šių dalykų greičiausiai nepateks į muziejų. Tačiau dėl to jis nebuvo mažiau gražus, mažiau įspūdingas, mažiau autentiškas ar vertas vadintis menu. Gali būti lengva perkelti mūsų meno peržiūrą į muziejus ir galerijas ir žiūrėti iš aukšto į dalykus, vadinamus tik „amatais“. Tačiau retai kada galime pamatyti tikrą meną, kuriamą naudojant tokias paprastas medžiagas, naudojant metodus, kuriuos šeimos nariai perdavė šimtus metų, kuriant dalykus, kurie yra tokie pat gražūs, kaip ir bet kas, kabantis ant galerijos sienos.