Ištyrinėkite Indijos Odisos kultūrą per karališką nakvynės namus

2024 Autorius: Cyrus Reynolds | [email protected]. Paskutinį kartą keistas: 2024-02-08 16:33

"Tai buvo kilmingasis dvaras", - paaiškino mano šeimininkas Raja Braj Keshari Deb, dabartinis Odishos karališkosios Aul šeimos vadovas, aprodydamas apgadintas 400 metų senumo Killa Aul rūmų liekanas. Šalia tos vietos, kur stovėjome ant platformos, nukreiptos į dabar laisvą kiemą, buvo paaukštinta buvusi sosto patalpa. Jo griežta išorė nedavė užuominos apie tai, kad jame buvo rūmų akcentas: laiko nuvalkiota, tačiau kvapą gniaužianti Radžastano stiliaus Meenakari freska, kurioje yra povo motyvų, inkrustuotų Belgijos spalvoto stiklo detalėmis. Mano vaizduotė užsidegė, įsivaizdavau, kaip karaliai sėdėjo ten, kai pirmininkauja svarbiems valstybės reikalams arba mėgaujasi gyva muzika ir šokių pasirodymais su savo šeimomis.

Nr. Deba iš Pietų Indijos Chalukya dinastijos. Karalius valdė nuo Barabačio forto Katake, kol buvo nužudytas 1568 m. per audringą politinio nestabilumo, klastingumo ir afganų invazijos laikotarpį. Aplinkybės privertėkaraliaus žmonai ir sūnums bėgti, ir tik tada, kai Mogolai perėmė valdžią, vyriausias karaliaus sūnus buvo pripažintas teisėtu valdovu.

Nuo to laiko Killa Aul gyveno 19 valdovų kartų, nors karališkoji šeima prarado savo oficialias galias po to, kai Indija 1947 m. išsilaisvino iš britų. Kaip ir kitos Indijos karališkosios šeimos, Odisos karališkosios šeimos buvo priverstos sujungti savo karalystes, žinomas kaip „princovalstybės“, su naujai suformuota Indijos sąjunga. Galiausiai Indijos vyriausybė panaikino jų titulus ir kompensacinius mokėjimus ("slaptąją piniginę"), palikdama juos paprastiems žmonėms, nors ir turintiems karališkąją kilmę.

Siekdami užsidirbti pajamų ir išsaugoti palikimą, vis daugiau karališkųjų šeimos narių perėmė Radžastane populiarią nakvynės namuose koncepciją ir palaipsniui atveria savo būstus svečiams. Karališkosios sodybos Odishoje yra regioninėse vietovėse, kuriose beveik nėra turizmo infrastruktūros.

Nr. Prabangus ir nesugadintas, savybės nėra tokios. Tačiau jų neapdorotumas yra traukos dalis. Jie tarsi gyvi muziejai, atveriantys langus į praeitį. Kiekvienas turtas turi savo žavesio ir siūlo kažką kitokio ir išskirtinio. Jau nekalbant apie tai – geriausias neįkainojamas asmeninis bendravimas su žaviais karališkaisiais šeimininkais!

Mano kelionė po Killa Aul tęsėsi taku per džiungles, pro griūvančius rūmų griuvėsius iki buvusių karališkųjų damų kvartalų, kurių laiptai vedė žemyn į viduramžių maudymosi tvenkinį. Aplink 33 akrų sklypą paplito reti augalai (įskaitant kewda, naudojamą kaip kvepalų ir biryani esencija), daugiau nei 20 vaismedžių veislių, aromatingos nag champa gėlės (populiarios smilkaluose), mažylius auginančios palmės, protėvių žolelių sodas, senos arklidės ir šeimos šventyklos.

Karališkoji rezidencija ir svečių namai yra paslėpti už sąmoningai painiojaus vartų ir kiemų labirinto, skirto apsaugoti nuo įsibrovėlių. Sužinojau, kad iš tikrųjų atėjau prie šoninio įėjimo. Didysis pagrindinis rūmų įėjimas yra priešais Kharasrotos upę, o lankytojai laivais atvyko dar savo klestėjimo laikais.

Iš tiesų, upės pakrantėje esanti aplinka yra ypatinga ir yra vieta, kur galima būti saulėlydžio metu. Gėrėme kokteilius prie laužo, o vakarienei ant ugnies buvo gaminamas išskirtinis nakvynės namų patiekalas – milžiniškos rūkytos krevetės, šviežios iš upės. Jame rotacijos tvarka patiekiami 24 vietiniai patiekalai. Į mano prabangius pietus buvo įtrauktas saldžiarūgštis pomidorų čatnis, žuvies kofta, jackfruit karis, kepta moliūgo gėlė ir čenna poda (skrudinto karamelizuoto sūrio desertas). Kai šeimininkė išgirdo, kad dar neketinu paragauti pakhalos (ikoninio ir labai mėgstamo Odijos patiekalo, gaminamo iš ryžių, varškės ir prieskonių), ji apgalvotai paragino virtuvės darbuotojus man jį išplakti, o išmanusi šeimininkė supažindino mane su patiekalo ypatumais. Indijos politika prie alaus.

Kažkas įsimintinaKrokodilų ir paukščių stebėjimas laivu safaryje per Bhitarkanikos nacionalinį parką, tradicinis vietinių kaimo merginų šokių pasirodymas ir plaukimas baidarėmis į upės salą puikiai papildė mano viešnagę. Iki Odisos budistų vietų taip pat yra tik valanda.

Toliau, trijų valandų važiavimas žemynu, atvedė mane į Kila Dalijodą – buvusius Raja Jyoti Prasad Singh Deo pramogų rūmus, kurie priklausė Panchakote Raj valdovų dinastijai iš kaimyninės Vakarų Bengalijos. Ką daryti, kai esi karalius, bet britai neleidžia medžioti jų valdomoje žemėje? Jūs nusiperkate savo mišką ir pastatote netikrą britų dvarą, kuris yra įspūdingesnis nei jų! Taip 1931 metais atsirado Kila Dalijoda, pavadinta Dalijodos girios vardu. Mano šeimininkų teigimu (karaliaus proanūkis Debjit Singh Deo ir jo žmona Namrata), hedonistinio Holi festivalio medžioklės vakarėliuose su šokančiomis merginomis iš Varanasio buvo. linksmybės.

Šiais laikais gyvenimas nuosavybėje negali būti kitoks. Šeimininkai išgelbėjo jį nuo apleistumo ir skvoterių ir gyvena pavydėtinai harmoningą savarankišką gyvenimo būdą, kol tęsiasi kruopštūs restauravimo darbai. Nepaisant to, dvaro senojo pasaulio šlovė didžiąja dalimi buvo atkurta – dėmesį patraukiantys arkiniai spalvoto stiklo langai gaudo šviesą. Deja, ko negalima pakeisti, yra miškas (didelė jo dalis buvo prarasta po indėnovaldžia perėmė). Mane nustebino tai, kaip vienišas iškilus rudas laterito akmuo atrodė prieš ryškų kaimo kraštovaizdį. Kaip paaiškėjo, tai buvo ideali vieta tyrinėti vietovę.

Priešingai nei Killa Aul atpalaiduojanti atmosfera, Kila Dalijoda ypač tinka aktyvioms šeimoms, turinčioms pakankamai veiklos, kad užimtų bent savaitę. Įvairūs šeimininkų pomėgiai ekologiniu ūkininkavimu, laukine gamta, tapyba, maisto gaminimu, induistų mitologija ir vietinės genčių bendruomenės gerove reiškia, kad kiekvienas ras kažką.

Ankstyvas 6 val. ryto žygis į mišką nuvedė mane į atokų kaimą, visiškai atskirtą nuo civilizacijos ir kuriame gyveno vietinė sabarų gentis. Arčiau nakvynės namuose Munda genties nariai įkūrė alaus salonus po atviru dangumi, kur parduoda stipriai pagamintą tradicinį handia ryžių alų, kad galėtų išsilaikyti vietoje medžioklės. Vizito metu susipažinau su žinomu genties menininku, aplankiau karvių senelių namus, stebėjausi šilkaverpiais nakvynės namuose ir sužinojau apie išskirtinius šeimos receptus, kurių nėra restoranuose.

Gajlaxmi rūmai, didžiausias gamtos mylėtojų tikslas, buvo kita mano stotelė. Tai gali būti vienintelė vieta Indijoje, kur galima apsistoti tarp saugomo rezervato miško, kuriame gyvena karališkųjų asmenų palikuonys. Vos 10 minučių nuo greitkelio ties Dhenkanal, nešvarus purvinas kelias tapo išklotas stora augmenija ir galiausiai atsivėrė į iškilusią proskyną, kurioje stovi b alti „fantominiai“rūmai (taikliai paženklinti šeimininkų).pakilo prieš mane.

Šią XX amžiaus trečiojo dešimtmečio karališkąją rezidenciją pastatė šeimininko senelis Rajas Kumaras Srishesh Pratap Singh Deo, trečiasis buvusio Dhenkanalo karaliaus sūnus. Jo pomėgiai buvo rašymas, filmų kūrimas ir magija. Turtas gavo savo pavadinimą iš kasmetinės Gajlaxmi Puja, kuri yra skirta deivei Laxmi ir yra puikiai švenčiama Dhenkanal. Aplinkiniame miške taip pat yra laukinių dramblių. Vasarą jie atvyksta apiplėšti mango medžių šeimininkų sode. (Suprantu kodėl. Mano pietų akcentas buvo skanus saldus ir aštrus mangų patiekalas, pagamintas iš pirmojo sezono derliaus). Daugelį kitų paukščių ir gyvūnų galima pastebėti sėdint prie ežero, esančio kelio pėsčiomis.

Nuosavybės žavingoje kalnų panoramoje dominuoja Megha (Debesų) kalva, kuri didingai kyla gale. Sunku patikėti, kad 1990-ųjų pabaigoje kalva buvo nederlinga, kol šeimininko tėvas (medžiotojas, tapęs gamtosaugininku) neįtikino kaimo gyventojus sugauti bet ką, kas ten pjauna medžius. Vedėjas J. P. Singhas Deo veda svečius į įžvalgų dviejų valandų rytinį pasivaikščiojimą per džiungles į genties kaimelį. Tačiau skubėdama nepamiršiu išlikusi žiauriai atrodančio žmogėdusio tigro oda, iškabinta aštriais dantimis senovinėje sodybos svetainėje esančiame kabinete. Odisos vyriausybės prašymu tigrą nušovė šeimininko tėvas, kai jis nusinešė 83 gyvybes.

Mano galutinis kelionės tikslas buvo Dhenkanal rūmai, kuriuose yraDhenkanal karališkoji šeima, Odisha Garhjat kalvų papėdėje. Rūmai buvo pastatyti 19 amžiaus pabaigoje forto vietoje, kur prieš daugiau nei 100 metų vyko užsitęsęs mūšis su įsiveržiančiais Maratasais. Tačiau šeimos istorija siekia daug toliau – iki 1529 m., kai Odishos karaliaus armijos vadas Hari Singhas Vidyadharas nugalėjo vietinį Dhenkanalo vadą ir įvedė regiono valdžią. Dabartinis Dhenkanal karališkosios šeimos vadovas brigados vadas Raja Kamakhya Prasad Singh Deo A. V. S. M. tarnavo Indijos armijoje ir taip pat buvo Indijos gynybos ministras. Būdamas gero humoro vyras, jis teigia įkūręs Indijos šunų vyrų asociaciją, kurią sudaro jo žmonos šeimos nariai.

Nors rūmai yra išskirtinai karališki, tačiau nėra per daug formalūs, atvykus sunku nesijausti priblokštam. Įėjimas su dviem monumentaliais vartais yra švelniai tariant įspūdingas. Puošnios dvivėrės durys atsiveria į kiemą su laiptais, vedančiais į rūmų priėmimo zoną. Spalvingos liūto statulos saugo duris, o virš jų yra kupolinis paviljonas, kuriame muzikantai grodavo garsiems lankytojams. Užlipęs laiptais aukštyn, atsidūriau svetainėje, stulbinamai vadovaujamoje taksiderminio kalno ant didžiulės raudonojo dramblio galvos. Matyt, dramblys nužudė devynis žmones, kol 1929 m. karalius jį nušovė.

Mano malonūs šeimininkai, švelniai kalbantis sosto įpėdinis princas Rajkumar Yuvaraj Amar Jyoti Singh Deo ir jo žvali žmonaMalonu, greitai mane nuramink. Kai šeimininkas mane apžiūrėjo, jis papasakojo apie karališkosios šeimos paveldą įtraukdamas anekdotus ir pasakojimus iš praeities. Įgimtos struktūros, pvz., durbar (auditorijos) salė, papuošta ankstesnių karalių nuotraukomis, yra gerai išsilaikę židinio taškai.

Parodomi įvairūs svarbūs daiktai, pavyzdžiui, vis dar veikiantys karo ginklai. Rūmų biblioteka, kurioje gausu retų knygų ir rankraščių, taip pat atvira svečiams. Kiti nepaprasti, bet ne tokie akivaizdūs aspektai apima šeimos šventyklą su šimtmečių senumo dievybe ir seną akmeninę mandapą (religinių ritualų platformą) su raižiniais, atspindinčiais visatą, kūrybą ir gyvenimą. Sakoma, kad akmuo kalba Odišoje, ir tai tiesa.

Už dabartinę rūmų išvaizdą daugiausia atsakinga meniška šeimininkė. Per pastaruosius 27 metus ji palaipsniui ją keitė, pradedant vos keliais kambariais svečiams. Žavėjausi jos sugebėjimu sukurti prašmatnią išvaizdą derinant šeimos palikimą su gyvu dekoru. Tačiau jos talentas tuo nesibaigia. Ji taip pat turi savo drabužių asortimentą, parduodamą nakvynės namų dovanų parduotuvėje, kurioje reklamuojamas šiuolaikinis dizainas, pagamintas iš tradicinių Odijos pynimų.

Gajalaxmi ir Dhenkanal rūmai yra puiki vieta ekskursijoms. Sadeibereni kaime amatininkai praktikuoja senovinį dhokra amatą – metalo liejimo techniką, naudojant prarasto vaško metodą. Tradiciniai ikat saris austi Nuapatna ir Maniabandha kaimuose. Jorandoje neįprasta šventųjų sekta, priklausanti Mahimos kultui, gyvena celibate ir nuolat juda, miega.mažai ir nevalgo po saulėlydžio.

Mano nuotykiai tuo ir baigėsi, bet Odisos karališkojo paveldo takas – ne. Dar toliau į pietus, Chilika ežero saloje (didžiausia Azijos sūraus vandens lagūna), yra Parikud rūmai, pastatyti Raja Bhagirath Manasingh 1798 m. Tolimoje Odishos šiaurėje gražiai atkurti Belgadijos rūmai Mayurbhanj pasakoja apie ilgai valdžią Bhanj dinastiją. ir turi menininko rezidencijų programą. Balasore rajone esantys Nilagiri rūmai taip pat laukia svečių. Tai maždaug valanda į sausumą nuo Čandipuro paplūdimio, kur potvynis du kartus per dieną nutolsta mylias.