Soloninis žygis Nepale: Everesto nacionalinis parkas

2024 Autorius: Cyrus Reynolds | [email protected]. Paskutinį kartą keistas: 2024-02-08 16:51

"Om mani padme hum."

Sanskrito mantrą girdėjau daug kartų solo žygiuodamas Nepale, bet šį kartą ji buvo mielesnė nei bet kada. Pakėliau akis nuo pietų su nak sūriu į raudonskruostį šerpo veidą. Jis buvo vienintelis žmogus, sutiktas nuo saulėtekio. Maloniai šypsodamasis jis kvietė mane sekti per sniego audrą. Jo laikas buvo geras: buvau pavargęs ir pasimetęs.

Nežinau, kodėl prieš dvi savaites sėdint nuostabiame Tailando paplūdimyje sušalęs, išsekęs ir dusulys skambėjo patraukliai. Bet, kaip sakė Johnas Muiras, kalnai kvietė, ir aš jaučiau, kad turiu eiti. Beprotybės akimirką išskridau į Katmandu ir pradėjau vieną didžiausių savo gyvenimo nuotykių: 19 dienų žygio vienas Sagarmatos (Everesto) nacionaliniame parke.

Katmandu buvo neramus. Kelias dienas derėjausi dėl nuotykių aprangos silpnai apšviestose parduotuvėse. Tada griebiau topografinį žemėlapį – tokį, kokį išmokau skaityti kariuomenėje. Everesto bazinė stovykla yra populiari vieta pavasarį, todėl planavau apvažiuoti nacionalinį parką pagal laikrodžio rodyklę. Pradėdamas solo žygį ramesnėje, vakarinėje parko pusėje, išvengčiau labiausiai perpildytų takų.

Žinojau, kad žygis vienam Himalajuose būtų visiškai kitoks patirtis. Vienatvė šiose senovinėse vietose būtų palaima, ir aš galėčiau pasirinkti savo tempą. Planavau neštis savo daiktus, kurie svėrė apie 30 svarų įrangos ir vandens. Gidai ir nešikai pasikliauja turizmu, kad gautų pajamas, todėl po žygio visą įrangą ir likusią valiutą atidaviau tiesiai šeimoms, esančioms taku.

Saugumas buvo akivaizdus susirūpinimas. Paklausiau patarimo iš atšiaurių gidų, sutiktų Thamelio dūmų pilnose aludėse. Jie buvo linksmi personažai, šurmuliavo istorijomis ir gyvenimu. Kai kuriems trūko pirštų, kuriuos nušalo. Išjuokiau, kai jie man papasakojo, kaip Snickers buvo geidžiamas aukštesniuose aukščiuose, bet jie buvo teisūs: vien sustingusį saldainį gali pakelti nuotaiką po blogos dienos.

Įžengimas į Himalajus

Skrydis į Luklą yra vienodai jaudinantis ir bauginantis, o jaudulys prasideda Katmandu oro uoste. Kai vienam keleiviui leidžiama gabenti tik 10 kilogramų (22 svarus), buvo kruopščiai patikrintos senovinės svarstyklės registracijos metu. Svoris, be abejo, kelia susirūpinimą skrendant per ploną orą mažu turbopropeleriniu lėktuvu. Susijaudinę keleiviai šnekučiavosi daugeliu kalbų; nuotykiai mus aplankė.

Skrisdami į Luklą, atsisėskite kairėje, kad pamatytumėte geriausią snieguotą peizažą, darant prielaidą, kad galite atitraukti akis nuo pasirodymo atviroje kabinoje. Per 45 minutes trukusį skrydį pakaitomis dusėjome į kalnus ir spoksojome į antrąjį pilotą, kuris įnirtingai pumpavo užstrigusias svirtis ir iš naujo nustatydavo mirksinčius pertraukiklius. Kelionė kainuoja apie 5 USD už minutęoras, bet jaučiu, kad gavau daugiau, nei verti pinigai.

Tenzing-Hillary oro uostas (LUA) Lukloje yra žinomas kaip „pavojingiausias oro uostas pasaulyje“. Trumpa nusileidimo juosta turi 11 laipsnių įkalnę ir baigiasi akmenine siena. Jei artėjant vėjui pasikeičia, kaip įprasta kalnuose, nėra kada trauktis antram bandymui. Norėdami klijuoti nusileidimą, lygiagalviai pilotai turi skristi į kalną. Pilkas granitas užpildo vaizdą pro priekinius langus, kol (tikiuosi) po akimirkos išlipsite klibančiomis kojomis. Prieš išvykdamas padėkojau mūsų įgudusiems pilotams. Atrodė, kad jie laimingi sugrįžę į Terra firmą kaip ir visi kiti.

Nors skrydis yra laukinis, netrukus supranti, kad tai tinkama apeigos norint pasiekti Himalajus. Kartą ant tako iškart pastebėjau ramybę. Katmandu skambančių ragų kakofoniją pakeičia tik vėjo garsai ir jakų traukinių varpeliai.

Balandį Nepale yra mažai drėgmės, todėl dangus tampa ryškesnis ir perdėtas. Jaučiausi taip, lyg matau neįmanomai toli į visas puses, o tai, ką pamačiau, buvo siurrealu. Kalnų peizažai beveik per tobuli, kad juos būtų galima apdoroti. Smegenys stengiasi neatsilikti. Jokie keliai, laidai, ženklai ar tvoros neriboja didybės jokia kryptimi. Tik kernai, draugiškos akmenų krūvos primindavo man, kad nesu vienas. Daugelį š altų rytų jie tyliai rodė man kelią.

Antrą vaikščiojimo dieną atvykau į Namche Bazaar. Namche yra centras ir paskutinė paskutinės minutės būtiniausių prekių, pvz., mėšlungio, stotelėir pica. Tai taip pat paskutinė galimybė pasinaudoti bankomatu. Vakarais kepyklėlės siūlo saldžių skanėstų ir rodo dokumentinius filmus. Atmosfera socialinė ir gyva. Naujai atvykę žygeiviai džiaugiasi galėdami kilti aukščiau. Pavargę žygeiviai, besileidžiantys žemyn, yra dvigubai laimingi mėgaudamiesi naujomis maisto galimybėmis ir deguonies gausa. Nors Namche turgus yra 11 286 pėdų aukštyje, pagal Himalajų standartus jis yra žemas.

Norėdamas greičiau aklimatizuotis, išmintingai išnaudojau tris dienas Namche Bazaar, laikydamasis kalnų posakio „lipk aukštai, miegok žemai“. Regioniniai žygiai suteikė širdį veriančių treniruočių, apdovanotų išskirtiniais vaizdais. Prieš išvykdamas sumokėjau už š altą dušą, paskutinį 16 dienų, ir tik tuo atveju nusipirkau papildomą "Snickers" batonėlį.

Everesto nacionaliniame parke nėra kelių. Viską turi kruopščiai nešti nešikai ir jakai. Takais barška stipriai pakrauti jakų traukiniai. Man buvo patarta niekada nesidalyti su jais tilto perėjoje ir visada nusileisti tako pusei, kuri yra toliausiai nuo krašto. Patarimas buvo tikslus. Vėliau mane sutrypė, kai keli gyvūnai išgąsdino žemai virš galvos skriejančio sraigtasparnio. Panikuoti žvėrys mane gerai trypė ir sulaužė kojos pirštą, bet jei būčiau ant tako skardžio, jie galėjo mane nustumti.

Lediniai upeliai ir nedideli kriokliai dažniausiai teikė geriamojo vandens. Buvo gražiai skaidrus, bet aš visada pirmiausia išvaliau vandenį. Kol nesate viršuje, o tai iš tikrųjų yra galimybė Everesto nacionaliniame parke, turėtumėte manyti, kad gyvenvietė yra aukštesnė ir siunčia taršą pasroviui. ašišgerdavo daugiau nei du galonus vandens per dieną, kad išvengtų dehidratacijos dėl sauso oro ir pakilusio aukščio.

Vakarais glausdavausi su kitais žygeiviais prie jakų mėšlu kūrenamų krosnių arbatos nameliuose. Pokalbiai tapo skaičių šmeižtu. Pakilimas išlieka kiekvieno žmogaus priešakyje dėl rimtos priežasties: jei sujauksite matematiką, tai gali būti mirtina. Net tada, kai viskas klostosi gerai, mažiau deguonies organizmui daro keistų dalykų. Jūs fiziškai keičiatės, kai auga nauji kapiliarai, nukreipiantys kraują. Vienos savaitės žygyje paragausite. Tačiau, anot gydytojo savanorio, užsitęsus ilgiau, viskas „pasidaro keista“. Ji buvo teisi.

Miegas nelengvas, kad ir koks pavargęs būtum, o sapnai yra psichodeliniai karnavalai. Kūnas gamina daugiau raudonųjų kraujo kūnelių deguoniui pernešti. Kad būtų vietos, pašalinami kiti skysčiai. Eiti į tualetą 10 kartų bet kurią naktį nėra neįprasta. Deja, tie tualetai pernelyg dažnai randami vėsių koridorių galuose. Blogiausia yra lauke, apsnigtuose prieglaudose, bet bent jau galite pamatyti žvaigždes.

Neizoliuoti namelių kambariai, esantys palei taką, atrodo kaip stovyklaujant uždarose patalpose. Prieš užsukant apie 19 val. kiekvieną vakarą į butelius įpyliau verdančio vandens, kad naudočiau kaip lovos šildytuvą. Kiekvieną rytą jie buvo sustingę po sunkia antklode. Daug naktų buvo praleista fantazuojant apie saulės nudegimą ir kokosų gėrimus jūros lygyje. Tuo tarpu virš lovos susikaupė sustingusio kvėpavimo debesys kaip oro sistemos.

Cho La Pass kirtimas

Žinojau, kad Cho La pravažiavimas bus sunkus, ir tai nenuvylė. Linksmi įkalčiai mano žemėlapyje per ilgai kėlė baimę: „sunkus ledo kirtimas“, „akmenų griūties pavojus“ir „slenkančios plyšelės“. Vertikalus šuolis aukštyn puria morena ir nestabiliu ledynu iššaukiamai stovėjo 17 782 pėdų aukštyje, blokuodamas kelią į Everesto bazinę stovyklą. Cho La yra taškas, jungiantis vakarinę nacionalinio parko pusę su populiariu taku į Everestą. Jei negalėčiau to įveikti, būčiau priverstas savaitę praleisti atgal. Sunkiai uždirbtas pakilimas būtų prarastas.

Aš pradėjau 4 val. ryto su priekiniu žibintu, bet Cho La buvo temperamentingesnis nei įprastai. Taką uždengė sniegas nuo žiemos audros, kuri mane įstrigo dieną prieš tai. Ledu padengtos uolos slydo ir griuvo, kai aš vienas lipau aukštyn. Sniegas dulkė mane nuo neregėtų šliaužimų aukščiau. Tą dieną dėl sąlygų jokia grupė nebandė kirsti. Savo laipiojimo lazdomis ieškojau ką tik paslėptų plyšių. Jaučiausi atvira ir vieniša. Nedaug dalykų kelia nerimą, kaip stebėti, kaip automobilių dydžio rieduliai juda savaime. Įveikiau perėją, tada griuvau pailsėti, kol mano barzdoje kaupėsi sniegas. Nebuvau tikras, kad galėčiau tęsti – štai tada vienišas šerpas atvyko tiesiai po pulso ir dainavo savo mantrą.

Dvi nuostabias naktis praleidau atsigaudamas Dzongloje, o paskui veržiausi į Gorak Shep, paskutinę stotelę prieš bazinę stovyklą. Lėtai ir pagarbiai suvalgiau paskutinį brangųjį „Snickers“batonėlį. Po dviejų žiemos išgyvenimo scenarijų per vieną savaitę turėjau naujądėkingi už mėgavimąsi dabartimi. Jei atvirai, jaučiausi kaip niekad gyvas. Iššūkiai Himalajuose yra sunkūs, bet atlygis didesnis.

Atvykimas į Everesto bazinę stovyklą

Ironiška, bet Everesto kalno nesimato iš Everesto bazinės stovyklos. Tamsoje pradėjau kopti į Kala Patthar, gretimą „kalvą“, kad galėčiau geriausiai matyti pačią Šventąją Motiną. 18 500 pėdų (5 639 metrų) aukštyje buvau pamalonintas saulėtekiu ir įspūdingu žvilgsniu į šio pasaulio viršūnę. Maldos vėliavėlės pašėlusiai plevėsavo pučiančiame vėjyje, kai kvėpavau. Deguonies lygis Kala Patthar viršūnėje yra tik apie 50 procentų jūros lygio. Kaip ir daugeliui žygeivių, tai buvo aukščiausias aukštis, kurį patyriau Himalajuose. Bandžiau įsivaizduoti, ką turi jausti alpinistai, turintys tik 33 procentus deguonies, pasiekę Everesto viršūnę priešais mane.

Kitą dieną, nepaisydamas neapibrėžto oro, nuėjau tris valandas iki Everesto bazinės stovyklos. Jaučiausi sunerimęs ir apsvaigęs. Visą gyvenimą žiūrėjus dokumentinius filmus apie Everesto kalną, išsipildė vaikystės svajonė. Kai atvykau, laimingos ašaros bandė sustingti mano veide.

Virš galvos riaumoja sraigtasparniai, kai buvo pristatomos atsargos. Netrukus prasidėjus laipiojimo sezonui, atmosfera buvo šurmuliuojanti ir pašėlusi. Susitikau su BBC ir National Geographic operatorių komandomis. Su pagarba paliečiau Khumbu ledo krioklį, maršruto į Everestą pradžią ir vieną pavojingiausių atkarpų. Norint eiti toliau, nei aš stovėjau, reikia turėti 11 000 USD vertės leidimą kopti.

Kaip ir daug kartų per savo žygį pajutau, kad barometrinis slėgis smuko. Mano ausys spragtelėjo, nes greitai užklupo blogas oras. Turėjau palikti bazinę stovyklą anksčiau, nei norėjau, bet alternatyva būtų buvę prašyti nakvynės svetimoje palapinėje! Paskubomis grįžau į Gorak Šepą. Bet kai sniegas pūtė į šonus ir aplink mane slinko trapios uolos, mano veide šyptelėjo. Kažkaip žinojau, kad viskas bus gerai. Nesvarbu, kokių nuotykių laukia likęs mano gyvenimas, laikas, kurį praleidau pasaulio viršūnėje, bus mano amžinai.

Leisdamasis dainavau „om mani padme hum“.